加州沒(méi)有牛肉面，美國(guó)也沒(méi)有中餐

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1972年尼克松訪華，在美國(guó)掀起了一陣中國(guó)文化潮，人們對(duì)中餐的興趣越來(lái)越大。第二年，臺(tái)灣廚子彭長(zhǎng)貴前往美國(guó)，在紐約聯(lián)合國(guó)總部附近開(kāi)設(shè)彭園餐廳，并帶去了左宗棠雞的手藝。

美國(guó)國(guó)務(wù)卿基辛格經(jīng)常到彭園用餐  ，他非常喜歡這個(gè)菜， 四處向人推薦。很快，一傳十十傳百，這道菜受到了各界名流的關(guān)注，美國(guó)廣播電視臺(tái)也趁勢(shì)推出特別節(jié)目，專門(mén)報(bào)道這道菜。

左宗棠雞聲名大躁，一躍成為美國(guó)人所熟悉的最著名的中國(guó)菜之一。幾乎在任何一家美國(guó)中餐館都可以一嘗左宗棠雞，每周都有數(shù)以萬(wàn)計(jì)心情愉悅的美國(guó)人用“左將軍”這個(gè)發(fā)音拗口的名字點(diǎn)單：General Tso’s Chicken。

左宗棠雞 / Flickr

1896年李鴻章訪美，1972年尼克松訪華，相隔76年，掀起了兩次中餐熱潮，這之間滄海桑田、時(shí)移世易，卻也絲毫不能阻擋中餐文化的大潮席卷美國(guó)。

中國(guó)人不認(rèn)的“假中餐”  

然而，熱愛(ài)中華美食的美國(guó)土著們來(lái)到中國(guó)后，常常有種“吃了假中餐”的感覺(jué)。

究其原因，雜碎在誕生之初就不是真正會(huì)做飯的中國(guó)人做的。 第一批開(kāi)中餐館的華人勞工中少有真正的大廚，大多是無(wú)法找到其他工作，才現(xiàn)學(xué)的手藝。于是中華料理才變成了各種肉絲炒各種菜絲，調(diào)料則是萬(wàn)年不變的醬油。

正在修鐵路的中國(guó)勞工 / Wikimedia Commons

1903年梁?jiǎn)⒊�游歷美國(guó)時(shí)，曾品嘗過(guò)雜碎，但印象不佳：“然其所謂雜碎者，烹飪殊劣，中國(guó)人從無(wú)就食者”。

而發(fā)明“左宗棠雞”的臺(tái)灣廚子彭長(zhǎng)貴雖然把酸甜炸雞和左宗棠扯上關(guān)系，但湖南人卻并不認(rèn)。

2003年，英國(guó)BBC電視臺(tái)主持人鄧扶霞前往湖南考察半年，收集各餐館菜單，但當(dāng)?shù)夭�沒(méi)有人聽(tīng)過(guò)左宗棠雞，更別說(shuō)在菜館中供應(yīng)。同一時(shí)間，彭長(zhǎng)貴在長(zhǎng)沙開(kāi)設(shè)的彭園餐廳也因?yàn)椴槐划?dāng)?shù)厝苏J(rèn)同，很快關(guān)門(mén)大吉。

更讓美國(guó)人不能理解的是，中國(guó)的本土餐館里竟然都沒(méi)有提供簽語(yǔ)餅。

這種中空的三角型酥皮餅干遍布美國(guó)的中餐館，每個(gè)食客都會(huì)免費(fèi)獲得。餅干里面裝有紙條，上面寫(xiě)著孔子名言，或假托孔子的幽默短句。

簽語(yǔ)餅 / Flickr

既有“見(jiàn)利思義，見(jiàn)危授命，久要不忘平生之言，亦可以為成人矣”，又有“大米是第一大萬(wàn)能烹飪?cè)�料”，還有“你馬上會(huì)遇到一位可愛(ài)的金發(fā)美女，他對(duì)你微笑，你會(huì)給她錢(qián)……她就是我們前臺(tái)的收賬小姐”。

據(jù)根據(jù)《洛杉磯時(shí)報(bào)》的報(bào)道，僅在1958年，中餐館的食客就打開(kāi)了2.5億個(gè)內(nèi)含孔子警句字條的簽餅， 還有不計(jì)其數(shù)的美國(guó)人將簽餅囫圇吞下。

簽餅的起源眾說(shuō)紛紜。有人說(shuō)簽餅最早出現(xiàn)于1909年的舊金山，也有人認(rèn)為是洛杉磯一家中餐館于1918年最先發(fā)明，還有人相信是一位日裔美國(guó)人在1914年創(chuàng)造。甚至有學(xué)者認(rèn)為，簽餅源于宋人抵抗蒙元入侵時(shí)在月餅中藏匿情報(bào)的習(xí)慣。

幸運(yùn)簽餅的確長(zhǎng)得很像一種日本小零食  /  Youtube

不管怎樣，簽語(yǔ)餅已經(jīng)成為美式中餐里重要的環(huán)節(jié)，成為了中餐的特色標(biāo)簽；也讓無(wú)數(shù)親自來(lái)到中國(guó)的美國(guó)人在真正的中餐廳里大失所望。

美國(guó)人忘不掉的味道  

上世紀(jì)中葉，中餐在美國(guó)還是“不入流”的代名詞，經(jīng)常因油膩、不衛(wèi)生等理由遭投訴，價(jià)格也遠(yuǎn)遜于法餐等美國(guó)人心目中的大餐。

1990年代初，日餐因其清淡、健康的特點(diǎn)開(kāi)始在美國(guó)大行其道，受到日餐館的啟發(fā)，大量中餐從業(yè)者開(kāi)始在中餐館兼售壽司、韓餐、泰餐等亞洲菜，成為具有鮮明fusion（融合）特征的美式中餐，后來(lái)又發(fā)展出外賣業(yè)務(wù)。

盡管向日料看齊，中餐卻并沒(méi)有學(xué)到日料的高級(jí)感。  大部分中餐在美國(guó)依然是“二等菜”，它不像日料或者意大利菜那樣貴得理直氣壯，而是以方便快捷的外賣，和壓倒性的餐館數(shù)量取勝。

舊金山日落區(qū)的中國(guó)飯館 / Wikimedia Commons

根據(jù)紐約時(shí)報(bào)記者李競(jìng)2008年出版的書(shū)《幸運(yùn)簽餅紀(jì)事: 中餐世界歷險(xiǎn)記（The Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food）》，2008年全美有4.1萬(wàn)家中餐館，比美國(guó)境內(nèi)的麥當(dāng)勞、漢堡王、溫蒂漢堡、達(dá)美樂(lè)、必勝客的連鎖店加起來(lái)還多。

但盡管數(shù)量上有壓倒性優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量卻沒(méi)有得到保障。根據(jù)2009年紐約市健康與衛(wèi)生局的數(shù)據(jù)，紐約中餐館衛(wèi)生檢查的平均分為15.7，而所有餐廳的平均得分是14.4（分?jǐn)?shù)越低越好）；能達(dá)到基本衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)餐廳比例也比其他餐廳低1%。

在舊金山，如今在Yelp上最受歡迎的中餐館San Tung在衛(wèi)生評(píng)分上也只有57分（百分制）。

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本文轉(zhuǎn)載自：網(wǎng)易新聞 作者：Bono

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