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不吃辣的人正在被全世界嫌棄

2018年08月21日  轉(zhuǎn)載自:有意思報告 作者:急脾氣兔
內(nèi)容摘要:作為一個不能吃辣的人,我發(fā)現(xiàn)朋友們越來越不愛喊我一起吃飯了。重慶火鍋要鴛鴦鍋,烤魚牛蛙要醬香,麻辣香鍋要免辣,燒烤不能撒辣椒面……那還吃啥?在無辣不歡的飯局上,我不止被警告過一次:微辣,是和你做朋友...
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作為一個不能吃辣的人,我發(fā)現(xiàn)朋友們越來越不愛喊我一起吃飯了。

重慶火鍋要鴛鴦鍋,烤魚牛蛙要醬香,麻辣香鍋要免辣,燒烤不能撒辣椒面……那還吃啥?在無辣不歡的飯局上,我不止被警告過一次:微辣,是和你做朋友最后的底線!

唯一的一次沒被嫌棄是因為男生在撩我:“你不吃辣,是不是就是為了和我吃鴛鴦鍋?”

為了不讓人家誤會,我硬著頭皮要了辣鍋,結(jié)果被辣得吐舌扇風,滿桌找水。第二天嗓子冒了煙,連話都說不利索。真想弄明白這個問題 :為什么大家越來越能吃辣?

1 放眼望去,“辣”在中國餐飲業(yè)中占據(jù)了根深蒂固的統(tǒng)治性地位。

單說西南、中南一代的嗜辣地區(qū)就令人聞風喪膽。從辣油里撈肉撈菜的重慶,做腌豆腐都也要放辣椒的貴州,還有把油爆辣椒、擂辣椒、皮蛋抖辣椒當家常菜的湖南,在吃辣這件事上,“吃辣第一梯隊”始終保持著與生俱來的戰(zhàn)斗力。

令人沒想到的是,吃咸的北京和愛甜的上海也開始異軍突起。  

在北京人最關(guān)注的菜系里,川菜和湘菜占了四成。北京土著愛去的夜宵圣地簋街,就是一條以麻辣小龍蝦和辣火鍋為主的餐館街。 據(jù)某火鍋店老板統(tǒng)計,每吃兩三桌辣鍋,才有一桌客人選擇鴛鴦鍋。

上海則出乎意料地成為麻辣類外賣訂單最多的城市。2015年數(shù)據(jù)顯示,酸辣土豆絲和川湘菜成為上海地區(qū)外賣的熱銷爆款。 豐富多彩的夜生活挑逗夏夜的味蕾,刺激而愉悅的辣便成為了不二首選。

嬌嗲的江南妹子也開始嘗試更勁爆的口味。2018年大眾點評數(shù)據(jù)顯示,在杭州這樣傳統(tǒng)以清淡飲食為基礎(chǔ)的地區(qū),“川菜”餐廳數(shù)量甚至超過了“杭幫菜”。 

即使在最能堅守本土風范的廣東,辣味食物也有了市場。帶點小刺激又相對溫和友好的藤椒和胡椒,對于想嘗鮮的廣東仔就很友好。

據(jù)統(tǒng)計,“年度味道”評選中辣排在榜首,辣味的川菜是中國菜系中最受歡迎的,在各種口味中喜歡“辣”的人最多,甚至外賣備注第一的話也是“多辣/加辣”!  

2 辣口味在全國的大肆擴張,與川菜風靡全國的發(fā)展歷史密切相關(guān)。

在中國八大菜系里,川菜以壓倒性的數(shù)據(jù)當選熱度最高的菜系。從黑龍江到西藏拉薩,有四川人在的地方就有川菜館。簡單易學的 魚香肉絲、宮保雞丁、水煮肉片、麻婆豆腐等川菜在大江南北開枝散葉,成為了每家菜館都會做的家常菜。

當你從毛血旺里撈出一塊淋著辣油的牛肚,可能不會想到在上世紀80年代后期的北京的一眾高檔餐廳如瀘州大酒樓、五糧液大酒樓里出現(xiàn)了川菜的蹤影,如水煮魚、麻辣香鍋等以灑滿辣油的重口菜也逐漸登上餐廳熱門。

在《壹讀》雜志曾發(fā)表的《重口味勝利的邏輯》一文中,還提到2000年的兩件與辣有關(guān)的小事,或許正如蝴蝶效應(yīng)一樣推動了辣在全國的擴張走勢。

一是方便面“紅燒牛肉面”遭遇銷量瓶頸,直到3年后推出“油辣子傳奇”系列才扭轉(zhuǎn)局勢。二是上世紀90年代中后期,來自武漢的生意人來到廣東深圳做鴨脖生意,起初的客戶是來當?shù)卮蚬さ乃拇、湖南湖北人,后來拓展更廣。


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本文轉(zhuǎn)載自:有意思報告 作者:急脾氣兔

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